Nikon D300. Обсуждаем.

[dima333a]

Вопрос такой: как правильно надо было поступить при съемке сцен подобного рода ?

Уважаемый VICCOLON, всегда приятно видеть вас экспериментирующим и в творческом (техническом) поиске! Хотя вопрос вы задали другому человеку, позволю немножко проккоментировать:

Для начала скажу, что Вам лучше один раз понять как работает экспозамер, нежели мучатся с каждой конкретной ситуацией. Поэтому легче всего представить себе две крайних ситуации

1. Малоконтрастная сцена-в идеальном случае просто серый равномерно освещенный лист бумаги. Гистограмма в таком случае будет из себя представлять один высокий и узкий столбик. Спросите себя, как камера выберет экспозицию в таком случае? Попробуйте снять такое фото, и увидите что получится

Тут надо немножко проккоментировать - камера "нехочет" задвигать крайнуюю правуую часть гистограммы до упора в право, из за риска пересветов. С другой стороны, камера нехочет держать крайнюю левую часть гистограммы слишком слева, т.к. полезут шумы. Так что пик будет гдето посредине

2. Очень контрастная сцена, например дома, когда в темной комнате направим настольную лампу в обьектив. В данном случае гистограмма будет представлять из себя два холмика с расположенные по обеим сторонам гистограммы. А теперь постарайтесь представить как камера поведет себя в такой ситуации? Если сложно представить, то можно просто зделать маленькую лабораторную работу.

====================================

Собственно говоря все случаи в вашей практике будут гдето посредине между этими двумя вариантами. В большинстве ситуаций автоматический замер работает очень даже правильно, но чем ближе вы к одному из вышеперечисленных крайностей, тем больше необходимость вмешательства со знанием дела.


Так вот, вам подсказочка: ваша фотография ближе к случаю #1. Контраст мал, и вся сцена легко помещяется в ДД камеры. Камера в такой ситуации небудет пытатся прижать пик гистограммы к правому краю, а расположит его гдето посредине. Кадр всеравно будет достаточно качественным. С другой стороны, опытный фотограф прекрасно понимает как работает замер камеры и в данном случае даст положительную поправку к экспозиции. Я лично снимая в таких условиях дал бы +0.3ЕV что бы быть "on the safe side". По идее можно дать 0.6EV, что бы прижать гистограмму ближе,

[dima333a]

Еще визуальная демонстрация того как гистограмма зависит от контраста сцены

[VicColon]

Уважаемый VICCOLON, всегда приятно видеть вас экспериментирующим и в творческом (техническом) поиске! Хотя вопрос вы задали другому человеку, позволю немножко проккоментировать:

Уважаемый dima333a !
С Nikon D300 я действительно стал снимать гораздо больше. Пока количественно, в основном.
Большое спасибо за практические советы, из которых я понял, что с экспозамером надо разбираться по-взрослому, чего я до сих пор так и не сделал .

Единственное, что могу сказать: добавлять EV я пробовал на Д80. Ничего хорошего из этого не получалось, как правило.

Здесь (Nikon D300) решил пойти по-другому пути: попробовать обходиться в таких случаях настройками камеры (снижением ИСО и изменением экспозамера). Это я прочитал здесь из рекомендаций Mr. Spock (если я правильно его понял). Понятно, что лучше было бы разобраться с экспозамером.

Именно поэтому в качестве вопроса/просьбы помещаю три следующих фотографии.
Как они сделаны ? Первая и вторая: центрально-взвешенный замер. У первой ИСО200, у второй ИСО Lo1 (100). Третья: матричный замер и ИСО Lo1.
Только ресайз внутрикамерного джпега. Гистограмма не достает до правого края 3см

Джпег.
НЕФ.
Умеьшаем ИСО, оставляя центрально-взвешенный замер. Гистограмма становится чуть лучше (меньше не достает до правого края).

Джпег.
НЕФ.
Теперь меняем экспозамер и ставим матричный. Имеем практически полную гистограмму.

Джпег.
НЕФ.
Вопрос: какой режим экспозамера использовать при съемке таких сцен ? Разумно ли снижение ИСО ?

[dima333a]

VICCOLON

1. Несовсем понимаю вашу настойчивость с центральновзвешенным замером на таких сценах . Суть центральновзвешенного замера - отдать приоритет экспозамера центральной части кадра. Тут же вполне равномерный пейзаж.

2. Реккомендация Mr. Spock по поводу снижения ISO интересна, но IMHO не универсальна. а) Поправка замера в таком случае всеравно носит фиксированный характер; б) Такой трюк удается только если снимать на ISO200/100. Если мне надо ISO400 например... то уже все...

3. Мне лично в таких случаях удобней добавлять экспоккорекцию на камере. На глазок, +0.3 ...+0.7 EV. Гистограмму то после сьемки смотрим. Если кадр действительно стоящий, то я не поленюсь зделать дубль. A если так себе, то просто положусь на автоматику камеры. +/- 1.0ЕV в RAW обычно несмертельно если печатать 10х15 или даже 15х20.

K стати, можно зделать цвета немножко повеселей, а то как то серо

[Lemotek]

Оч. интересную тему замутили, продолжайте, пожалуйста. И отдельное спасибо Викколону и Диме333а за наглядные примеры. Очень глаза раскрывает на малопонятные (для меня, например) некотор. вещи. Дочитать (и допонять!) до конца техн. руководства (матчасть выучить) самому в одиночку, ну - никак не удается.
Может, созрею когда, тоже чонить спрошу...

[VicColon]

VICCOLON

1. Несовсем понимаю вашу настойчивость с центральновзвешенным замером на таких сценах . Суть центральновзвешенного замера - отдать приоритет экспозамера центральной части кадра. Тут же вполне равномерный пейзаж.

2. Реккомендация Mr. Spock по поводу снижения ISO интересна, но IMHO не универсальна. а) Поправка замера в таком случае всеравно носит фиксированный характер; б) Такой трюк удается только если снимать на ISO200/100. Если мне надо ISO400 например... то уже все...

3. Мне лично в таких случаях удобней добавлять экспоккорекцию на камере. На глазок, +0.3 ...+0.7 EV. Гистограмму то после сьемки смотрим. Если кадр действительно стоящий, то я не поленюсь зделать дубль. A если так себе, то просто положусь на автоматику камеры. +/- 1.0ЕV в RAW обычно несмертельно если печатать 10х15 или даже 15х20.

K стати, можно зделать цвета немножко повеселей, а то как то серо

1. Настойчивость до безобразия проста: я хочу разобраться с камерой. Понять какие настройки и когда предпочтительнее использовать.
На самом деле интересно, что при разных типах замера существенно меняется размер файла, джпег, по крайней мере. А если он становится больше, значит больше информации, значит больше возможностей для постобработки(кто умеет, конечно).
Далее, появились новые "режимы" для Nikon D300: портрет и ландшафт. Насколько я понял из разъяснений Mr.Spock эти режимы весьма сложно (а может и невозможно) смоделировать конвертируя НЕФ-файлы. Это как бы на физическом уровне сделано ??? Из моих опытов мне показалось, что при низкоконтрастных сценах (последние показанные фотки) "режим" ландшафт иногда может быть полезен. Вот и еще вопрос: а в каких случаях ?
2. В рекомендациях Mr. Spock по-моему так и было сказано. Речь шла о возможности появления шумов на ИСО200 - базовом ИСО для Никон Д300 и как с ними бороться. Это я тоже хочу понять. Даже не сколько понять, сколько получить практические рекомендации.
3. По поводу поднятия EV мне все понятно. Дубль я тоже делаю. Минимальную обработку НЕФ-файлов в Capture NX тоже могу.
Просто я считаю, что EV надо поднимать в последнюю очередь, если другие установки камеры не помогли. Не уверен, что эта мысль правильна, но об этом мне говорит мой опыт на Nikon D80: часто при подъеме EV я просто гробил кадры.

С цветами на снимке так лучше, конечно, но я здесь помещал только ресайз внутриамерного джпега (0 обработки).
Спасибо.

2 Lemotek: хочется освоить вверенную технику

[dima333a]

1. Настойчивость до безобразия проста: я хочу разобраться с камерой. Понять какие настройки и когда предпочтительнее использовать.

Тут на самом деле не стоит изобретать велосипед. Да, у Nikon есть фирменные особенности экспозамера, но понимание их не так критично как базовое понимание типов замера... точечный, центральновзвещенный и матричный. Что бы разобратся в типах замера для начала нет необходимости эксперементировать, достаточно почитать книжки, и потренироватся на уже готовых снимках. Потом уже можно поэксперементировать и зделать выводы. А в дальнейшем пользоватся опытом и знаниями.

На самом деле интересно, что при разных типах замера существенно меняется размер файла, джпег, по крайней мере. А если он становится больше, значит больше информации, значит больше возможностей для постобработки(кто умеет, конечно).

IMHO это уже из серии "черной магии" и чернокнижничества. Опять таки - надо учится понимать где и какой базовый тип замера необходим. Самый легкий путь - это научится видеть кадр и тип замера для него. В принципе различные типы замера - это скорей удобство и оперативность, а не необходимость на цифре. В реальности ни один тип замера не гарантирует 100% идеальный результат. Но при желании можно получать идеальный результат с любым из базовых типов замера, если пользоватся головой и экспокоррекцией.

Варинаты типа размер файла- тип замера- это для джидаев со стажем.

Далее, появились новые "режимы" для Nikon D300: портрет и ландшафт. Насколько я понял из разъяснений Mr.Spock эти режимы весьма сложно (а может и невозможно) смоделировать конвертируя НЕФ-файлы. Это как бы на физическом уровне сделано ??? Из моих опытов мне показалось, что при низкоконтрастных сценах (последние показанные фотки) "режим" ландшафт иногда может быть полезен. Вот и еще вопрос: а в каких случаях ?

Всякие хитрые режимы - это либо для тех кто не хочет учится фотографии совсем, либо для тех кто уже очень хороше освоил все базовые знания, и теперь ему интересно поигратся хитрой игрушкой. Я бы на вашем месте сейчас незаморачивался

2. В рекомендациях Mr. Spock по-моему так и было сказано. Речь шла о возможности появления шумов на ИСО200 - базовом ИСО для Никон Д300 и как с ними бороться. Это я тоже хочу понять. Даже не сколько понять, сколько получить практические рекомендации.

Моя позиция тут проста - везде где условия не очень сложные - снимаем матричным замером, с последуюшим контролем гистограммы и экспокорекцией. Там где условия сложней, надо с пониманием пользоватся центральновзвешенным или даже точечным замером.

3. По поводу поднятия EV мне все понятно. Дубль я тоже делаю. Минимальную обработку НЕФ-файлов в Capture NX тоже могу.
Просто я считаю, что EV надо поднимать в последнюю очередь, если другие установки камеры не помогли. Не уверен, что эта мысль правильна, но об этом мне говорит мой опыт на Nikon D80: часто при подъеме EV я просто гробил кадры. .

1. IMHO - положительная/отрицательная экспокорекция ничем не хуже и не лучше других средств. Это как скальпель хирурга - можно кадр покалечить если пользоватся неумело, но если непользоватся - то кадр сам по себе тоже живым не останется.

2. Интересно посмотреть на угробленнные кадры Может они совсем и не угробленные... просто пирог в духовке провел слишком мало времени и стоит его довести до готовности?

[Mr.Spock]

Тема действительно интересная и важная.

Первое, что хотелось бы подчеркнуть. Сдвиг гистограммы вправо - это прием для того, чтобы уменьшить шумы на итоговом снимке. Если в какой-то ситуации вы не ожидаете, что шумы появятся - можно смело экспонировать снимок так, чтобы он хорошо смотрелся и не думать про сдвиг гистограммы.

Если же ожидается появление шумов - то гистограмма сдвигается максимально вправо (но чтобы пересветов не было) а при постобработке двигается обратно. При этом шумы будут минимальны. То есть этот прием обязательно предполагает постобработку.

Второй момент - это о выборе оптимальной экспозиции для того, чтобы JPEG из камеры смотрелся правильно экспонированным. Это означает две вещи - выбрать правильный экспозамер и ввести при необходимости поправку к выдержке. В большинстве случаев хорошо работает матричный экспозамер. Однако, например, если снимать людей на сцене с высоким контрастом, лица людей могут получиться недостаточно экспонированными, тогда как все остальное будет проработано хорошо. Но нас ведь интересуют люди в центре кадра - именно в этом случае (наличие более важного объекта) используется центрально взвешенный замер.

Точечный замер используется в случае малого видимого размера объекта (например, снимаем луну), или в случае, если фотограф знаком с зонной системой (довольно сложная вещь, но позволяет очень точно выставить экспозицию на камере).

Так что давайте сначала определимся с тем, что мы хотим сделать. Минимизировать шумы или выставить ту экспозицию, с которой JPEG из камеры не потребует постобработки.

[dima333a]

Вот с утреца снял туман над водой

[Lemotek]

Ух ты! Это достойно галереи. Обожаю снимки в контровом свете. Да сам за матрицу боюсь...А вопрос: вот тут как замерялся и по какому месту?

[dima333a]

Обожаю снимки в контровом свете. Да сам за матрицу боюсь...А вопрос: вот тут как замерялся и по какому месту?

На самом деле свет не совсем контовый.... т.е. я специально так выбирал точку сьемки, что бы сам диск солнца был затенен ветками дерева. Качнулся немного влево, немного вправо выбрал точку откуда солнце слепит глаза меньше всего и снял.

А так у меня стоит UV фильтр на линзе, если солнце прямо в кадре, то бликует и зайцев дает (видимо не только сам фильтр, но и обьектив... хотя я сколнен считать что мой фильтр в этом плане дает больше вреда)

Замерял матричным замером, без колдовства. У Nikon в таких ситуациях замер работает вполне адекватно -по крайне мере из моего личного опыта.

[VicColon]

Вот с утреца снял туман над водой

Классный кадр
Мне он нравится всем, в том числе и своей неоднотипностью, что-ли.
Точно в Галерею. Буду вторым, видимо, кто поставит "десятки".
Про свет я понял. Еще хотелось бы узнать ТТХ: что, куда, зачем
(линза, ИСО, диафрг, фр, выд.).

За разъяснения по Nikon D300 спасибо.
Не отвечаю, т.к. ищу испорченные экспопоправками кадры (многие я уничтожил, кроме того, тогда снимал только в джпеге)

[photopavel]

Да сам за матрицу боюсь..

Если это не полуденное солнце - бояться совершенно нечего условно говоря, если смотреть можешь туда - она тоже сможет. Особенно, если недолго. Во всяком случае, DSLR

[photopavel]

Если же ожидается появление шумов - то гистограмма сдвигается максимально вправо (но чтобы пересветов не было) а при постобработке двигается обратно. При этом шумы будут минимальны. То есть этот прием обязательно предполагает постобработку.

Хочется добавить, что пересветы пересветам рознь. Как раз камера (моя D200 точно) иногда перестраховывается, оставляя то, чему я спокойно дал бы сгореть - и правильно делает. Для этого к ней и прилагается фотограф. В принципе, матричный замер вполне спокойно отпускает блики в большинстве ситуаций. Выгоревший блик - это не пересвет.

Как минимум, при съемке на подозрительных ISO стоит убедиться, что нет недоэкспонирования. Вытаскивание экспокоррекцией приведет к плачевным результатам в тенях, если они были нужны для кадра. Иногда нелишне будет сделать брекетинг, если условия съемки позволяют.

[photopavel]

1. Настойчивость до безобразия проста: я хочу разобраться с камерой. Понять какие настройки и когда предпочтительнее использовать.
На самом деле интересно, что при разных типах замера существенно меняется размер файла, джпег, по крайней мере. А если он становится больше, значит больше информации, значит больше возможностей для постобработки(кто умеет, конечно).

Если замерить так, что деталей в тенях не останется, в JPEG кодировать в этом месте будет нечего, можно залить черным. JPEG станет меньше. Ну, как пример.

Далее, появились новые "режимы" для Nikon D300: портрет и ландшафт. Насколько я понял из разъяснений Mr.Spock эти режимы весьма сложно (а может и невозможно) смоделировать конвертируя НЕФ-файлы. Это как бы на физическом уровне сделано ??

Эти "режимы" называются Picture Control и представляют собой сочетание кривой контраста, резкости, насыщенности, яркости и оттенка. Переключаются элементарно в Capture NX2.



Могут использоваться для любых камер, в том числе их напрямую не поддерживающих. Одно из применений - "стандартизация" картинок с разных камер. Постепенно должны вытеснить пережитки типа Color Mode и другие пресеты оптимизации картинки.

Чаще всего я пользуюсь режимом Neutral, если честно Т.е. если я всерьез намерен поковыряться с фотографией, то предпочитаю начать с чистого листа.

Можно создавать свои и загружать в камеру или использовать в Capture. Кроме того, Adobe предлагает профили камер для Adobe Camera Raw и Lightroom 2 , которые поддерживают режимы Normal, Standard и Vivid вроде бы. Довольно точно по моим наблюдениям.

Кстати замечание: эти режимы рассчитаны на правильно экспонированные фотографии (т.к. используется кривая контраста). В противном случае результаты могут быть чудесны и удивительны.